Histoire d’Alcossebre, l’ermitage de Santa Lucía et El Túnel

Le toponyme est arabe. Alcossebre vient de l’arabe andalou al-qasaba / al-qusayba, soit « la citadelle » ou « le petit château » : un nom qui renvoie directement à la forteresse qui surveillait cette côte. De là viennent les formes historiques Alcocéver, Alcossevre et Alcocéber, celle qui s’est imposée en castillan.

Les deux coexistent aujourd’hui : Alcossebre est la forme officielle, fixée en 1997, tandis qu’Alcocebre et Alcocéber restent les plus recherchées par ceux qui y passent l’été depuis des décennies. Les trois désignent le même village, le noyau côtier de la commune d’Alcalà de Xivert-Alcossebre.

Alcossebre naît comme hameau dépendant du château de Xivert. Après la reddition négociée de 1234, l’Ordre du Temple accorda des chartes de peuplement pour attirer des colons : Alcalà en 1251 et Alcossebre vers 1261. Un second document, au XIVe siècle, relia de nouveau ces habitants à la forteresse ; la seigneurie passa ensuite à l’Ordre de Montesa et le territoire fut intégré à Alcalà de Xivert.

Toute l’histoire de cette forteresse — le hisn andalou, les templiers, l’abandon de 1632 et le clocher de 68 mètres — se trouve dans le guide histoire d’Alcalà de Xivert et de son château.

Pendant des siècles, vivre au bord de la mer, c’était vivre exposé. Le Royaume de Valence tissa un réseau de tours de guet pour signaler les incursions des pirates barbaresques ; sur ce tronçon, les principales sont la tour d’Ebrí — élevée vers le XVIe siècle, à près de 500 m d’altitude, avec toute la côte en vue — et la tour de Capicorb, au bord de l’eau.

Les attaques sont documentées : incursions en 1521, un assaut repoussé par les habitants d’Alcalà en 1547 et un autre à la tour de Capicorb en 1586. Cette menace explique pourquoi le gros village était à l’intérieur et la côte presque vide : ici, il n’y avait que des tours, des champs et quelques embarcadères.

À Cap i Corb, au sud d’Alcossebre, se dresse un édifice insolite sur la côte espagnole : un ensemble d’entrepôts portuaires du XVIIIe siècle d’environ 500 m², avec son allure de forteresse ocre, de puissants contreforts extérieurs, deux grandes nefs de pierre autour d’une cour et un portail d’origine.

Rien de gratuit : on y stockait caroube, sel et huile en attente d’embarquement dans un petit port aujourd’hui disparu. Au XIXe siècle, les graos et embarcadères locaux servaient de ports de cabotage pour les marchandises et les passagers, et gardèrent ce rôle jusqu’au milieu du XXe siècle. Quand le trafic s’éteignit, les entrepôts furent abandonnés… et c’est pour cela qu’ils nous sont parvenus intacts.

La côte se peuple vraiment au début du XXe siècle. En 1903, l’autorisation fut donnée de construire sur la plage du Cargador un quartier maritime : maisons et services pour les pêcheurs, les marins et leurs familles. C’est le germe de l’Alcossebre actuel, le moment où le village cesse de ne regarder que ses champs.

Il y a même un chapitre grec. En février 1904, l’extraction des éponges fut déclarée libre sur les côtes espagnoles, et des plongeurs de Kálymnos vinrent explorer ces eaux pour des sociétés espagnoles et grecques. Ce lien reste dans la mémoire du village — jusque dans le nom d’un lieu de nuit, Kalymnos, que vous trouverez dans le guide de la vie nocturne.

Au-dessus d’Alcossebre, à 312 mètres d’altitude dans la Serra d’Irta, se trouve le belvédère le plus aimé de la commune : l’ermitage de Santa Lucía et San Benet, construit en 1690, de style baroque valencien. L’arrière du bâtiment repose sur ce qui fut très probablement une tour de guet côtière du XVIe siècle : l’ermitage, c’est littéralement de l’histoire sur de l’histoire.

À côté de la chapelle se conservent l’hostellerie — chambres pour les pèlerins et étables pour les bêtes — et deux puits sur l’esplanade, preuve de l’importance qu’eurent ici les pèlerinages. On fête Santa Llúcia le 13 décembre et le pèlerinage de Sant Benet en juin — en 2026 le dimanche 21, avec messe et procession à 12h30 ; une coutume veut que les femmes portent l’image de Santa Lucía et les hommes celle de San Benet.

De l’esplanade s’ouvre la vue complète sur la baie ; en juillet, on y programme même des concerts (festival Alcossebre En-Cant, dans l’agenda). Et le sentier qui part de l’ermitage mène à la tour d’Ebrí : chemins et parc naturel dans le guide nature.

Il se visite en visite guidée gratuite : en 2026, du 14 août au 16 septembre, du jeudi au dimanche de 8h30 à 13h30 (le château de Xivert, les mercredis et vendredis à 8h45). Et de cette montée est née une tradition sportive : la Pujà a Santa Llúcia, course populaire d’environ 17 km qui monte d’Alcossebre à l’ermitage et revient, organisée par Els Amics de les Curses Populars Alcalà-Alcossebre.

Il se dresse sur la montagne de Sant Benet et sa construction est simple : une nef à voûte en berceau avec contreforts. Depuis l’esplanade, par temps clair, on distingue les îles Columbretes, le Prat de Cabanes-Torreblanca, le Desert de les Palmes, les Agulles de Santa Àgueda et jusqu’au cap San Antonio, déjà dans la province d’Alicante. Les dernières restaurations ont porté sur le voûtement, la peinture et l’éclairage, et ont amélioré l’accès.

En 1971, le tourisme déjà lancé, quelqu’un regarda ces entrepôts abandonnés de Cap i Corb et y vit une discothèque. La transformation respecta l’essentiel : la partie haute fut aplanie pour devenir une terrasse-bar avec vue sur la Méditerranée, et les nefs de pierre du bas furent conservées intactes — une quarantaine de mètres de voûtes et des murs dont on voit l’épaisseur à l’œil nu — ce sont elles qui donnent son nom au lieu : El Túnel.

En 1985, un épi de quelque 100 mètres fut construit pour freiner les vagues contre le bâtiment et, à cette occasion, un ancien bollard d’amarrage réapparut, souvenir du port disparu. Aujourd’hui l’ensemble fonctionne comme beach club et bar à cocktails à quelques mètres de l’eau — plus chill-out que piste de danse — et ses cours s’ouvrent aussi à des visites guidées de l’entrepôt. C’est probablement la seule discothèque de la Costa del Azahar qui soit en même temps un patrimoine du XVIIIe siècle.

Horaires, soirées et visites changent chaque saison : à confirmer auprès de l’établissement. Le reste de la nuit d’Alcossebre est dans le guide de la vie nocturne.

Le tournant décisif arrive dans les années soixante et soixante-dix : l’extension de l’irrigation et surtout le tourisme transforment la côte et font grandir le noyau d’Alcossebre, qui passe de quartier de pêcheurs à destination d’été. Dans les années quatre-vingt et au début des années quatre-vingt-dix, le secteur de Las Fuentes connut son âge d’or, avec centre commercial, boutiques, supermarché, pubs et même un parc aquatique.

Le contrepoids arriva en 2002 : le Décret 108/2002 du 16 juillet déclara le Parc Naturel de la Serra d’Irta et sa réserve naturelle marine, partagés entre Peñíscola, Santa Magdalena de Pulpis et Alcalà de Xivert-Alcossebre. C’est pourquoi, avec une dizaine de kilomètres de littoral, Alcossebre garde des criques sauvages à côté de ses plages urbaines : ici, l’histoire explique aussi le paysage. Elles sont toutes dans le guide des plages et criques, et les monuments dans que voir.